Manual Básico de Aquarismo para Iniciantes

MANUAL BÁSICO DE AQUARISMO PARA INICIANTES


EQUILÍBRIO BIOLÓGICO
Para que um aquário possa alcançar o que chamamos de EQUILÍBRI0 BIOLÓGICO, devemos atentar para algumas regras básicas, daquilo que geralmente devemos ou não devemos fazer . É claro que em Aquarismo existem exceções e muita gente as vezes obtém sucesso utilizando técnicas em que anteriormente outros fracassaram Mas em linhas gerais devemos lembrar que num aquário não existem somente peixes .....há muita vida invisível aos nossos olhos e vital para o equilíbrio biológico .

foto foto Piraponga - Tanabe

Existem uma imensa gama de seres microcópicos , tais como bactérias, micro invertebrados, etc.... Tudo isso existe num aquário e se integra formando um micro Universo, um pedaço da Natureza. Devemos encarar um aquário como um pequeno universo que regido pelas leis da Natureza, algumas vezes necessita da mão do aquarista, que com algum conhecimento, saberá o que fazer para mudar o rumo de algumas transformações fisícas, químicas e biológicas que por ventura ocorram de maneira não desejada . Alguns pontos devem ser observados em nosso aquário para torná-lo próprio para a formação deste equilíbrio:
- aquário bem montado (contando com todos os equipamentos necessários à correta manutenção da espécie pretendida) ;
- água com PH e temperatura adequada à espécie pretendida;
- alimentação variada e de boa qualidade (fator importantíssimo para alcançarmos o sucesso ) ;
- iluminação adequada para provocar a fotossíntese das plantas (quando tratar-se de aquas plantados)
- alguns peixes não gostam de iluminação excessiva, tais como os killifishes e alguns peixes oriundos de biótopos amazônicos (águas escuras) ;
- não exceder na quantidade de peixes e alimentação.
- manter peixes compatíveis (em química da água, temperatura, tamanhos, etc...) Uma vez estudando tudo que possa estar em volta de um peixe, você descobrirá muita coisa.
PROCEDIMENTO BÁSICO PARA A MONTAGEM DE UM AQUÁRIO:
Obs: Não compre os peixes ainda.
1- Lave bem o aquário com água corrente, por dentro e por fora.
2- Escolher um lugar ideal para colocar o aquário, evitando quintais e varandas. O ideal é deixá-lo em algum canto da sala onde não receba luz direta do sol e nem correntes de ar .
3- Utilização de um bom filtro, conforme a exigência da espécie . Para aquários de água doce aconselho um filtro externo de marca confiável e de cor preta (nunca transparente) - a seguir explicarei o por que disso . Obs :Aquaristas iniciantes não deverão utilizr filtro biológico de fundo (fbf) - pois além dele não retirar a sujeira que se deposita no fundo (sob o cascalho) , ele acaba impossibilitando uma sifonagem eficiente, causando depois de um certo tempo, picos de amônia, nitrito, hiper acidez da água, etc... o que na maioria das vezes acaba sendo letal aos peixes. Deixe esse tipo de filtragem para aquaristas mais experientes e que têm tempo de dedicar-se à trabalhosa manutenção que esse filtro acarreta .
4- Lavar muito bem o cascalho que formará o solo do aquário em água corrente, até que a água fique cristalina (antes da introdução do mesmo) . Obs: se quiser fazer um aquário plantado, no estilo holandês, utilize como substrato a laterita, o humus de minhoca tratado , ou alguma outra espécie de fertilizante sólido à venda nas boas lojas do ramo - ex : Sera Floredepot (bem mais fácil) e finalmente areião lavado ou cascalho de rio de granulação fina. A laterita deve necessariamente ficar embaixo, o substrato fertil no meio e o cascalho em cima (em contato direto com a água) . Uma outra excelente opção é o produto "Eco Complete" da Caribe Sea, comercializado pela Aquarium - Import. e Export. de Produtos para Aquarismo, pois este produto é completo, não suja a água, dispensa o uso de laterita, areião, etc....e traz também uma colônia de bactérias que tendem a acelerar o processo de equilíbrio biológico do aquário . Ao solo , qualquer que seja, que utilizamos em nosso aquário, costumamos chamar SUBSTRATO .
5- Coloque o substrato no aquário de maneira que forme um plano levemente inclinado do fundo para a frente (facilitará as sifonagens).
6- Lavar bem as pedras arredondadas de ornamentação se for colocá-las no aquário - verifique se elas não possuem propriedades de composição química que alterem drasticamente o ph .
7- Coloque as plantas bem distribuídas . (Existem técnicas referentes à disposição harmoniosa destas plantas) . Em Aquarismo mais avançado chamamos esta técnica de Aquapaisagismo . Um ótimo site de referência para estas montagens é o site do aquarista Alex Ribeiro : http://www.takashiamano.kit.net/principal.html , que explica o estilo do aquário natural, popularirizado mundialmente pelo Sr. Takashi Amano .
8- Encha o aquário com a água de torneira cuidando para que jato de água não seja forte para não turvar a água. (PONHA UM PRATO OU PIRES DENTRO DO AQUA AO ENCHE-LO E DIRIJA O JATO AO CENTRO DO PRATO). A água introduzida deverá ser previamente tratada com um condicionador de água, a fim de retirar-se cloro, cloramina, metais pesados e proporcionar proteção ao muco natural que envolve o corpo dos peixes. Em minha opinião , um dos melhores que existem, pela eficiência e pelo maior custo benefício do Mercado é o da Mydor (Dechlor Easy) que trata na hora aproximadamente 2 litros de água com uma única gota .
9- Lave bem o aquecedor ou termostato (preferencialmente ) e (INSTALE-O CONFORME AS INTRUÇÕES DE USO DO FABRICANTE ) .
10- Instale a bomba submersa ou o filtro externo com bomba seguindo as suas instruções. Lembre-se no entanto que só a bomba não filtra nada - apenas movimenta a água e isso não é o suficiente para manter o aquário limpo e eme boas condições .
11 - Lave a tampa e instale a iluminação que deverá ser dimensionada conforme a necessidade do aquário . Para plantados com plantas de crescimento rápido e/ou que formam carpete, a medida ideal é de 1 watt por litro. Existe uma série de especificações mais detalhadas a respeito de iluminação ideal, envolvendo conceitos como iluminância, temperatura de cor, comprimento de onda, etc...portanto, pesquise antes de comprar as lâmpadas.
11- Faça as ligações elétricas. O aquário se iluminará, o aquecedor elevará a temperatura do aquário (ideal-26 a 29 graus), o motor fará funcionar o filtro e a oxigenação....está pronto o seu aquário. Durante 30 a 40 dias não coloque peixes em seu aquário. Este é o tempo mínimo necessário para o aquário começar a formar o seu equilíbrio biológico. Existem pessoas que utilizam-se de pequenos peixes resistentes, para fazer a ciclagem do aquário, em nº bastante reduzido . Porém esta não é a opção ideal. Outra boa opção é o uso de aceleradores de biologia que reduzem bastante esse prazo de colocação inicial de peixes no aquário . De qualquer forma evite os peixes mais delicados como neons, discos, entre outros. Seu lojista de confiança poderá lhe informar na escolha dos peixes corretos.
AS PLANTAS
Plantas evitam que muitos elementos entrem em processo de decomposição, colaborando assim para a efetivação de um perfeito equilíbrio biológico no aquário. Absorvem também nitratos e fosfatos (principais alimentos das algas), assim como amônia . E não podemos esquecer que o equilíbrio biológico num aquário é a sua "alma". Portanto coloque muitas plantas no seu aquário. Lembre-se apenas que algumas espécies como os peixes de água fria (kinguios, por exemplo)devoram plantas e outras, como o Oscar, removem a todo o momento o substrato , desenterrando-os .
A ÁGUA
A água talvez seja a mais importante das substâncias químicas, por ser constituinte fundamental da matéria viva e do meio que condiciona a vida. Por possuir propriedades físicas e químicas diferentes das de qualquer outra substância, ela é fonte de equilíbrio do mundo em que vivemos. Algumas dúvidas comuns que temos observado na maioria dos iniciantes aquaristas com respeito a água do aquário são:
Devo trocar a água todos os dias?.
É muito difícil cuidar de um aquário?.
E quando eu for viajar?.
São dúvidas simples, mas muito comuns nos dias de hoje. Devemos raciocinar com coerência a vida que existe num aquário ornamental de modo a entender as regras do Equilíbrio Biológico. Muitos peixes num único aquário certamente o sobrecarregará de detritos orgânicos (fezes) e consequentemente desequilibrará o aquário.
E as Plantas?
Tenha sempre em mente que planta absorve gás carbônico, amônia, nitratos, etc.. e elimina oxigênio, além de assimilar os produtos transformados pelas bactérias como fonte de alimento. Você tem em mãos um mundo vivo, e como tudo que possui vida, o carinho e a dedicação para com este mundo devem ser bem observados.
Cuidado sempre com o excesso de alimento e saiba dosar bem o tempo de iluminação.
Estude e pesquise muito sobre a compatibilidade e sociabilidade entre peixes. Sempre que for comprar seus peixes, pergunte ao vendedor sobre a compatibilidade entre os peixes que você já possui e os que vai comprar.
Tire conclusões de seu aquário, observando apenas a cor da água:
Cor esverdeada Excesso de iluminação - Aumento exagerado de algas verdes causando dificuldade para as plantas respirarem, levando-as a morte desequilibrando todo o sistema - Solução Diminuir a exposição a luz. Limpar as laterais internas do vidro e as folhas das plantas. Introduzir alguns limpa vidros, ou um cascudo no aquário.
Cor marrom - Iluminação insuficiente - Acidifica a água por causa da deterioração das algas, tornando-se inadequada para os peixes e plantas. - Solução - aumentar e tornar adequada a iluminação do aquário, trocar ¼ da água (água nova descansada com mesmo ph e temperatura).
Água turva - Excesso de matéria orgânica em suspensão. - Acidifica a água e aumenta a população de bactérias, causando escoriações, inflamações e infeções nos peixes, além de intoxicação. - solução - sifonar o solo. Trocar 3/5 da água. Diminuir quantidade de alimento que está dando aos peixes. Um help filter costuma ser bem útil nesses casos .
Água amarelada - Excesso de matéria orgânica em suspensão. - A água passa a adotar uma posição extremamente tóxica.
Água muito ácida. - Solução - verifique primeiramente se não há excesso de matéria organica no aquário, a qualidade do alimento oferecido e o tipo de substrato utilizado. Verifique também a existencia de troncos e compostos que possam liberar ácido húmico em profusão . Uma troca parcial de água é sempre bem vinda.
Água cor metálica - Remédios e produtos químicos em excesso. - Água imprópria para aquários. Completamente intoxicada. - Solução - fazer uma troca parcial de água em torno de 80% e adicionar carvão ativado no sistema de filtragem .
DESCUBRA O PH
O PH é quimicamente, o valor do potencial de Hidrogênio iônico de uma solução qualquer. O Ph ideal para um aquário é basicamente o ph 7.0 , ou seja, o neutro. Porem existem alguns peixes e plantas que se adaptam ao ph mais ácido ou mais alcalino. Para a medição de Ph da água, adquira no comércio especializado um teste próprio, de boa qualidade, reativo, que em contato com uma amostra da água do aquário nos indicará o seu valor . Devemos observar semanalmente as condições de ph da água do aquário. Infelizmente alguns dos testes nacionais existentes no Mercado , não são muito confiáveis e podem mascarar ou distorcer a realidade dos parâmetros existentes no aquário . Observe algumas dicas que devem ser compreendidas pelo aquarista, tais como:
1 - o excesso de comida não ingerida pelos peixes, acidifica a água do aquário.
2 - uma característica comum de água ligeiramente alcalina (ph 7 a 7,4) apresenta forte vegetação, depósito de calcário sobre as rochas, é esverdeada e tem cheiro característico.
3 - uma característica comum de água ligeiramente ácida (ph 6, é a tonalidade meio amarelada e a vegetação é pobre com folhas amareladas.
4 - a amônia é altamente tóxica em águas alcalinas. Em águas ácidas, toma a forma iônica que é menos tóxica.
5 - Toda a vez que for fazer uma troca parcial de água numa água alcalina contendo amônia, primeiramente, acidifique a água a ser introduzida. É isso mesmo, acidifique-a, pois a amônia em pH alcalino adquire sua forma mais tóxica = NH3 e pode dizimar a população de um aquário em questão de horas.
5 - O aproveitamento do CO2 pelas plantas é bem menor ou até existente em pH alcalino. Para que a fotossintese ocorra de maneira positiva e as plantas tenham um bom crescimento adote um pH em torno de 6,8.
FILTRAGEM
Entendemos por filtragem os processos pelos quais eliminamos da água toda e qualquer substância que possa influir direta ou indiretamente na sua composição química, tornando-a inadequada à sobrevivência dos animais.
Quanto aos tipos de filtros, existem os filtros mecânicos, onde a água é aspirada para ele e obrigada a passar através de várias camadas de materiais filtrantes, e os filtros biológicos, onde se processam as transformações bacterianas (é um filtro vivo).
O filtro mecânico, utiliza como material filtrante a lã perlon ou acrílica, espumas, etc... cascalho ou areia grossa, vamos perceber que a água que por ele passa fica isenta de partículas, pois os elementos filtrantes de propriedades mecânicas irão retê-las. Todo esse material filtrante, no caso de filtros externos, os refís, devem ser trocados mensalmente.
Já a filtragem biológica, nada mais é do que a adequação de um substrato próprio (superfície de contato) para a formação de uma verdadeira colônia de bactérias , que em contato com os detritos orgânicos em decomposição, os transformarão de substâncias tóxicas ao peixes a substâncias totalmente atóxicas (como efeito final do ciclo do nitrogenio).
Os filtros utilizam-se também da filtragem química, tendo como elemento filtrante principal o carvão ativado (existem algumas resinas destinadas a outros fins) . Este elemento elimina o cheiro, o gosto , e a quimica artificial da água (remédios por exemplo) .
A cor do filtro externo deve ser também minuciosamente verificada . Ele deve ser totalmente preto, evitando grande transparência do material . POR QUE ? Sem dúvida nenhuma o filtro preto leva larga vantagem sobre qualquer outra cor . Principalmente no que se refere à biologia dentro do mesmo, pois não haverão algas dentro do filtro . Eu explico e para isto vou fazer uma comparação : Imaginem um filtro externo de cor preta do tipo hang on (que se pendura na borda superior do aquário), por exemplo, e um outro transparente .... Pergunta : Qual o mais bonito à primeira vista ? Resposta : Em geral é o transparente - o aquarista por alguma estranha razão gosta de levantar a tampa do aquário e ficar observando as sujeirinhas dançando lá dentro do filtro - rsrsrs . Pergunta : Onde você. colocará o tal filtro (?) normalmente alguém poderá ve-lo, após colocado alí ? Resposta : atrás do aqua , em geral de baixo da tampa e o mesmo não será visto . Pergunta : Que efeitos a médio e longo prazo sofrerão os filtros por estarem logo abaixo da tampa onde está a iluminação (lâmpadas) do aqua ? Resposta : - o filtro transparente ficará cheio de algas, pois alí elas encontrarão excesso de nutrientes (por causa dos materiais contidos nos refís), excesso de luminosidade (devido às lampadas do aqua) e oxigenação boa, (devido ao fluxo constante de água no interior do filtro), ou seja, isto é tudo o que as algas precisam para desenvolverem-se e tomarem conta do filtro . - já o filtro preto permanecerá com seu aspecto e interior inalterado, simplesmente pelo fato de não deixar passar a luz (este tipo de algas necessita de luz para florescer) . Pergunta : No que as algas existentes no filtro prejudicarão o aqua ? Resposta : Em primeiro lugar o filtro ficará com um aspecto horrível, totalmente tomado por algas, inclusive algas com aspecto gelatinoso ... pura meleca - rsrsrs - mas a principal desvantagem ao meu ver, é que estas algas competirão por oxigênio com as bactérias nitrificantes que transformam amônia em nitrito e nitrito em nitrato, conforme anteriormente explicado, cumprindo assim o ciclo do nitrogênio . A filtragem biológica portanto, talvez a mais importante , ficará totalmente comprometida num filtro que não seja totalmente preto . As bactérias nitrificantes não necessitam de luz para estabelecerem uma colônia, ao contrário das algas ... no entanto, com a presença de luz as algas acabam ganhando a competição frente às referidas bactérias . É por esta razão que sempre dizemos que a colônia de bactérias benéficas ao aquário desenvolve-se muito melhor em ambientes escuros .... justamente para evitar que venham a competir com as algas . Portanto, acho que qualquer filtro externo que se preze deve ser totalmente PRETO , sem sombra de dúvida . Tanto pela estética, a médio e a longo prazo, quanto pela praticidade e fim a que se destina .
O AQUECIMENTO DA ÁGUA
A maioria dos peixes ornamentais de água doce são peixes tropicais, ou seja, vivem bem numa temperatura entre 24 e 30graus. O aquecedor é utilizado no aquário para aquecer a água, e como base, calculamos sempre a relação de 1W por litro de água para escolhermos a potência exata do aquecedor para nosso aquário. A temperatura da água tem que ser constante, pois a sua variação debilita os peixes deixando-os fracos e suscetíveis ao ataque de bactérias. É conveniente instalarmos no aquário um termostato, que acoplado ao aquecedor, automaticamente regula uma temperatura constante na água, não havendo o risco de cozinharmos literalmente os peixes.Existem também aquecedores com termostatos já acoplados , do tipo eletrônico submerso, onde simplesmente programamos qual é a temperatura que queremos no interior do aquário, sendo os mais indicados, na minha opinião . Dispensam inclusive o uso de termometros.
A ILUMINAÇÃO DO AQUÁRIO
As plantas alimentam-se de diversos tipos de nutrientes. Esta absorção é feita pelas raízes e pelas folhas. A iluminação desempenha papel fundamental para suas funções vitais oferecendo a elas condições para um crescimento normal e para a realização da fotossíntese, que é definida como o processo pelo qual as plantas transformam à partir da clorofila e do anidrido carbônico e sob a ação de energia luminosa, glicose, assimilável por elas e libertam oxigênio.
Ao peixe, uma iluminação adequada fixa em seu organismo a protovitamina e o cálcio de que necessita, evitando o raquitismo. fonte : www.peixesornamentais.info O tempo de exposição diária de luz deve ser de 8 a 12 horas, conforme as nossas observações. Muita luz pode ser prejudicial pois as algas verdes proliferam muito no aquário. A iluminação deve ser feita por lâmpadas fluorescentes ou HQIs. - nunca incandescentes .
AS DOENÇAS DOS PEIXES
Fazendo as manutenção periódicas e necessárias em seu aquário você o manterá limpo, saudável e higiênicamente equilibrado, mas as vezes fazendo tudo muito certinho você não estará livre de se deparar com alguma doença que entra no aquário através do ar, água nova, plantas, ou outros peixes recém adquiridos. Grande parte das doenças verificadas em peixes origina-se da alimentação excessiva, com excesso de dejectos no fundo (por isto a sifonagem periódica é obrigatória) , bem como as trocas parciais de água . Obs : sifonagem : consiste na utilização de uma mangueira, onde por efeito de sucção e gravidade, a sujeira depositada no fundo, não captada pelos filtros, será retirada do aquário por ação mecânica .
Outro fator que costuma trazer doenças para o aquário são as variações bruscas de temperatura . Caso você observe algum comportamento anormal em algum peixe seu (você deve conhecer os hábitos de seus peixes. Se eles são rápidos, comem muito, nadam só na superfície, etc...), proceda assim: - verifique a temperatura da água (Se estiver baixa, pode ser um motivo para os peixes estarem apáticos) ... Mantenha a temperatura entre 24 e 28 graus. - Cheire a água de seu aquário (em alguns casos a água pode estar com um cheiro forte, o que indica a existência de gases que estão intoxicando os seus peixes). O seu aquário está na temperatura correta e sem cheiro ??? Então proceda assim: -durante 48 horas mantenha a temperatura de seu aquário a 30 -31 graus, e procure alimentar os seus peixes com alimentos vivos (artemia,tubifex)... Isso caso você observe que a maioria de seus peixes estão "esquisitos." Observe primeiro que alguns peixes não apreciam temperaturas tão elevadas, como é o caso dos peixes de água fria (kinguios e carpas), killifishes, etc.... Se não adiantou este procedimento, então você terá que aplicar algum medicamento na água do aquário. Observar bem o comportamento dos seus peixes e a aparência.
O mercado aquarístico possui diversos medicamentos próprios. Neste quesito, acho que a Mydor oferece excelente custo benefício . Confira a seguir um esquema básico de tratamento de um peixe afetado pelas principais doenças:
A - Doença Sintomas/Causas /Medicamento Utilizado
1-Decomposição das nadadeiras / São provocadas geralmente por bactérias / use bactericida - sugestões : wound ease da Mydor ou Bactopur da Sera .
2-Ictio / pequenos pontos brancos pelo corpo e o peixe fica com as nadadeiras fechadas / use anti-ictio e eleve a temperatura . - sugestão : ick-ease da Mydor
3-Oodinium / em estágio avançado, as escamas ficam com um brilho fraco como veludo / use oodonicida ou um bactericida-fungicida + parasiticida. sugestão : Oodinopur da Sera
4-Gyrodactylus /parasita trematódeo que provoca inflamação na pele dos peixes . - Dactlogyrus - parasita trematódeo que provoca inflamação na região das branquias...(o peixe fica arfando e as abrindo as branquias com vigor para respirar) - sugestão : Tremazol da Sera
5-Inflamação nos Olhos / os olhos ficam inchados / o peixe perde coloração - bacteriose interna - sugestão : bactopur direct
6-Fungos na Boca / parecem tufos de algodão / podem haver bactérias associadas . sugestão : Fungus Ease e wound ease ou protect ease da Mydor
7-Hidropsia / o peixe fica inchado devido a infecções internas causadas por bactérias - (difícil cura) / sugestão : Bactopur Direct da Sera na proporção de um comprimido dissolvido para cada 50 litros de água. Tratar obrigatoriamente em aquário hospital.
8-Mucosidade do Peixe/ as vezes é afetada por machucados /analisar quadro .
9-Fungos / parecem tufos de algodão / sugestão fungus ease da Mydor É claro que em casos de doenças, devem sempre existir muitas variantes e as vezes até algumas interações medicamentosas ... O ideal é sempre ter certeza absoluta da moléstia, antes de iniciar o tratamento . Nunca devemos aplicar remédios na água, em caráter preventivo . As doenças devem sempre ser tratadas em aquários hospitais.

Esse é um tipo de aquário muito comum por aí . Embora possua alguns equipamentos básicos é feio pra dedéu e de péssimo gosto. Fuja de lojas que apresentam aquários vitrines semellhantes a esse, pois muito provavelmente o dono da loja sabe muito pouco para lhe oferecer orientação ou simplesmente trata o aquarismo como um "mal necessário" para aumentar suas vendas.


Outro clássico exemplo de um aquário horroroso, com substrato colorido, peixes incompatíveis e plantas que podem fazer descalcificação biogênica nessas conmdições (pesquise sobre o assunto no google) . A planta é a Egeria densa (popular elódea). Aliás, se a loja de aquário que você frequenta só possui elódeas, sagitarias, cabombas e alguma samambaia e voce pretende montar um aquário plantado, com certeza vai estar procurando o lugar errado.

Jamais compre ou retire uma planta de um aquário como esse (infestado de algas) para colocar no seu aquário. Isso irá infestar o seu aquário de algas também - porque falando a grosso modo "alga pega" . Se o aquário plantado ou a bateria de plantas da loja que você frequenta apresenta esse aspecto, acho melhor voce trocar de loja, a não ser que pretenda culivar algas ao invés de plantas.

E finalmente, se a loja que voce frequenta possui esse aspecto, chame com urgência o setor de zoonozes de sua cidade, pois esta loja é um risco à saúde pública e ao seu aquário .

PODE - NÃO PODE - REGRAS PRÁTICAS:

O QUE VOCE PODE USAR E FAZER NO AQUÁRIO :

- Usar sempre cascalho arredondado no solo, e de cor escura

- A posição da luz atrás é melhor

- Deixe uma saída do divisor de ar livre para sair ar excedente do compressor, não obstruindo sua saída. Em caso de compressores um pouco mais fortes é comum a queima do diafragma no caso do mesmo trabalhar forçado.

- Montar tocas com pedras grandes para peixes de hábitos noturnos

- Plantar 1/3 da área do solo

- Em caso de necessidade urgente, saiba que a água do chuveiro(quente) já vem sem cloro. Deixando esfriar, você pode usá-la em seu aquário . Mas isto não deve se tornar uma constante, tendo em vista que o aquecimento não elimina os metais pesados, bem como outros agentes prejudiciais aos peixes além do cloro .

- Todo o aquário deve ser assentado sobre uma placa de isopor .

- O tronco apenas deve ser usado para ornamentar aquários de água ácida - preferencialmente o tronco de aroeira - não use qualquer tronco - eles podem liberar substâncias tóxicas na água.

- Limpe sempre que necessário apenas as algas do vidro frontal do aquário usando um limpador magnético do tipo Mag Float .

- Você pode calcular o volume de água de seu aquário multiplicando o comprimento pela altura e pela largura(medidas em cm). e dividir o resultado por 1000 - obterá o resultado em litros.

- Escolha sempre como aquecedor a proporção de 1W/l... Seu aquário tem 50 litros, então adquira um aquecedor de 50W . Em casos de aquecedores sem termostato, lembre-se de providenciar os descontos das pedras e ornamentação e verifique quantos litros reais tem o seu aquário . É melhor errar para menos do que para mais, exceto em casos de aquecedores que já possuem o termostato acoplado(controle automático de temperatura) - bem melhores, sem dúvida .

- Alimente seus peixes pelo menos uma vez por semana com alimentos vivos (hoje já existem alimentos vivos em forma de congelados que conservam suas propriedades nutritivas, sem o inconveniente de mantermos estes bichinhos vivos em casa - utilize somente marcas de expressão) . sugestão : alimentos congelados da marca San Francisco Bay Brants .

- Utilize uma rocha grande (em relação ao aquário, é claro) em aquários de betta que não têm aquecimento - ela serve como tamponador térmico - ajuda a segurar os picos de temperatura .

- Guarde o pote de alimento(ração em flocos) sempre bem fechado e em local seco e arejado(armário de cozinha) e jamais coloque a mão na água e retorne os dedos úmidos dentro do pote de ração (isso a deteriora)

- Pedras calcárias mantém a água alcalina naturalmente

- Inclua na decoração da aquário algumas pedras grandes arredondadas

- Deixe ligada a luminária do aquário de 8 a 12 horas por dia

- As plantas que possuem raízes não devem ser totalmente enterradas no solo(não sufoque a raiz) - Os caramujos são benéficos para o aquário, quando controlada sua taxa de natalidade, que é alta. Eles nos auxiliam na faxina do aquário . Para a faxina de caramujos marrons (que são comedores de plantas , ampulárias são uma ótima opção, pois são comedoras de ovos e pequenos caramujos marrons e tb. são caramujos) - isto foi tétrico - rsrsrs .

- Um termostato pode ser usado para controlar a temperatura de vários aquários simultaneamente, desde que haja um sistema de distribuição de água oriunda de uma caixa reservatório, dry wet, ou afim . O maior inconveniente deste sistema é o perigo da disseminação de doenças pelos aquas.

- Observe sempre que algumas espécies de peixes só vivem bem em cardumes - neons, por exemplo.

- Crie hábitos de cheirar a água de seu aquário. Com o tempo você irá identificar quando a água não está boa, só pelo cheiro.

- Acostume os seus peixes a horários fixos de alimentação e do acender e apagar das luzes. Uma boa opção para coordenar isso é o uso de alimentadores automáticos e timers.

- Pedaços de xaxim ou turfa bem lavados são usados para acidificar e amolecer a água naturalmente - podem ser colocados em um sachê feito com meia fina e introduzidos dentro do filtro externo. Existem também no mercado produtos específicos para este fim.Um exemplo disso é o super peat da Sera .

- A temperatura da água deve permanecer entre 24 e 28 graus Cuidado... no inverno, verifique a temperatura da água pelo menos duas vezes por dia. Cuidado com a queda brusca.

- Uma boa opção de alimento para os peixes no inverno é a artemia salina - estoque alguns potes de artemia congelada ou liofilizada.

- Um peixe albino vive melhor numa intensidade de luz mais moderada

- Você comprou um peixe... deixando o saquinho fechado boiando na água por vinte minutos, você estará equalizando as temperaturas das duas águas e isso é muito bom para o peixe - Aprenda a equalizar também as condições químicas da água... Depois de efetuar o item anterior, abra o saquinho, jogue metade fora e com um copinho introduza, em intervalos de 5 minutos, a água que existe no seu aquário... Ao final de 20 minutos, retire seu peixe... Não jogue a água do saquinho no seu aquário...

- Ao comprar um novo peixe, peça ao lojista que acondicione o saquinho plástico em um saco de papel escuro... O peixe sentirá assim menos stress.

- Saiba que um peixe bonito e com o colorido forte na loja pode chegar em sua casa e perder a cor quando colocado em seu aquário... Isso é normal e em pouco tempo, ele se adaptando ao aquário, o peixe voltará a mostrar o seu colorido natural.

- Um peixe aparentemente pálido no aquário da loja, pode ficar com o colorido forte em aquários equilibrados(observe isso em Barbus, Tetras, Rodostomus, Rosáceos, etc)

- Um peixe de água ácida pode viver em água alcalina, e vice-versa, desde que sua adaptação tenha sido de forma gradativa... É depois de bem adaptado, nunca procure colocá-lo de novo, e diretamente, em água ácida, só porque você leu que ele é um peixe de água ácida...

- Cuidado... a primeira semana de qualquer peixe em um aquário é básica... Se ele se adaptar bem neste período(com água, alimentação e companheiros), ele viverá bem. - Saiba que os peixes vivem muitos anos, e não apenas algumas semanas - Se você for construir, ou encomendar um aquário de grande porte, peça para que o vidro do fundo seja bipartido... Isso aliviará a pressão da água no vidro.

- Até que uma pequena variação( de 3 graus) da temperatura da água durante o dia é boa para os peixes

- Algas marrons ou plantas amareladas indicam luz(iluminação) insuficiente no aquário

- Em geral plantas que são compridas e não possuem raízes ficam melhor no aquário se plantadas em tufos(molhos)

- Os peixes mais indicados para o principiante são: TRICOGASTER, COLISA E BETTA, você aprenderá muito cuidando deles.

- CORIDORAS, LIMPA VIDROS, CASCUDOS e DOJOS são ótimos peixes para nos ajudar na faxina do aquário, pois apreciam algas e restos de comida. Coloque um grupo deles depois de 30 dias do aquário montado. Não coloque antes.

- Existe uma variedade muito grande de alimentos em flocos... Procure variar os sabores diariamente usar marcas de excelente qualidade . Uma das melhores marcas do Brasil, ao meu ver, é a Sera .

- O peixe come praticamente de tudo. Faça sempre experiências com novos alimentos. Comece sempre com um pouquinho e observe - O tamanho do alimento a ser dado aos peixes deve ser proporcional ao tamanho de suas bocas. Não dê pão ou coisa parecida (pelamordedeus-rsrsrs)

O QUE VOCÊ NÃO PODE E NÃO DEVE FAZER E USAR:

- Nunca use cascalhos pontiagudos no solo (pode ferir os peixes)

- Não coloque o aquário sobre móveis frágeis... Cuidado com acidentes

- Não deixe o aquário próximo a janelas

- Filtro biológico de fundo (alguns aquaristas gostam e recomendam . Pessoalmente acho que é um conceito ultrapassado de filtragem, mas respeito todas as opiniões contrárias).

- Não deixe o compressor próximo aos reatores das lâmpadas fluorescentes

- Não deixe o pote de comida próximo ao calor da lâmpada

- Muita aeração na água é ruim para as plantas

- Nunca retire o aquecedor ligado da água

- Não ligue o aquecedor fora da água

- Não esqueça de desligar o aquecedor quando fizer troca parcial e a água ficar abaixo do nível do mesmo, sob pena dele explodir e contaminar todo o aquário quando a água nova e fria (em relação a ele, que ficou esquentando fora da água) for reintroduzida

- Desligue também o filtro externo no ato da troca parcial, pois com a baixa do nível da água ele pode parar de capta-la e trabalhar a seco, podendo queimar sua bomba.

- A bomba submersa, quando utilizada, deve trabalhar submersa mesmo .

- Nunca troque toda água do aquário, mesmo que esta esteja descansada - isso é para aquaristas bem mais experientes. Cuidado. A água da troca deve ter o mesmo PH da água trocada e em caso de águas alcalinas que possuam amônia, a água a ser introduzida deve ter o pH abaixo de 7,0.

- Evite colocar juntos peixes da água ácida e outros de água alcalina. Normalmente não combinam.

- Nunca utilize no solo cascalho colorido que solta tinta e é horrível.

- Procure não construir você mesmo seu aquário. Se o fizer, procure verificar as espessuras adequadas dos vidros a utilizar e peça orientações confiáveis sobre travas

- Não super-alimente os peixinhos que ficam em criadeiras. A água ficará muito turva e eles morrerão.

- Em aquários recém montados, espere uns 15 a 20 dias antes de colocar os primeiros peixes no aquário. O ideal seriam 40dias.

- Não escolha peixes grandes para habitar seu aquário... Prefira os pequenos e filhotes. A adaptação é mais fácil no aquário.

- Não bata no vidro do aquário... Os peixes se assustam e se machucam .

- Não coloque muito a mão dentro do aquário. Só coloque-a se houver extrema necessidade.

- Não fique modificando sempre a decoração de seu aquário. Procure mexer o menos possível nela. - Procure não fumar ou usar aerosol próximo ao aquário.

- Não esqueça de colocar uma toalha grande sobre o aquário se você for pintar o ambiente onde o aquário está.

- Nunca dê aos peixes biscoitos , migalhas de pão ou bolachas ou até mesmo alimentos de qualidade duvidosa .

- CARPAS E KINGUIOS vivem bem em tanques externos, pois eles crescem e sujam demais. Evite colocá-los em aquários pequenos, pois arrancarão as plantas, e suas fezes poluem a água. Apenas tenha KINGUIOS em aquários grandes e com um filtro externo forte.

- Nunca coloque juntos peixes muito grandes com peixes muito pequenos.

- Não super alimente os peixes com ração. O resto de comida poluirá a água. Evite também dar alimentos em pó, se você ainda é iniciante.

- Uma dica importantíssima para verificar se a ração vai poluir o aquário, é retirar um pouco da mesma e olhar dentro do pote . Se houver uma espécie de poeira da ração grudada nas paredes do pote , esta ração é de má qualidade e não deve ser usada em hipótese alguma .

- Não super povoe seu aquário. Calcule sempre a porção de 1cm de comprimento de peixe por litro de água (isso não é uma regra - é uma idéia aproximada e não pode ser aplicada a diversos tipos de peixes - pesquise e peça informação a um lojista de confiança)

- Não coloque plantas de superfície(aguapé, alface d'água, etc.). A luminária queimará suas folhas e suas raízes são anti-estéticas.

- Não coloque tartaruguinhas e pitus junto com os peixes. Estes animais podem "cutucar" os peixes, principalmente a noite e as tartarugas são verdadeiras máquinas de poluição da água do aquário . Não tem peixe que resista .

- Procure não dar peixes vivos aos peixes grandes e carnívoros. Adote outras opções alimentares(tais como rações epecíficas e de boa qualidade ) e você também evita a possibilidade de estar trazendo doenças para o aquário .

- Os peixes comem tudo que é "bichinho". Evite dar a eles insetos que possuem espinhos, ou ferrão...

Cuidado... - Cuidado com a temperatura da água. Evite deixar a temperatura abaixo dos 20 ou acima dos 30 graus.

- Saiba que os peixes comem mais no calor e durante o dia , exceto alguns peixes de hábitos noturnos, como o são a maioria dos peixes de fundo

- O movimento da turbulência forte da água não significa necessariamente mais oxigênio para os peixes...

As plantas?... elas precisam de gás carbônico = CO2 - procure pesquisar sobre sistemas de injeção de CO2 se vc. deseja uma vegetação luxuriante.

- Nunca introduza um medicamento em um aquário equilibrado e com muitas plantas. Avalie sempre a gravidade da doença, separe eventuais peixes doentes e trate-os em aquários separados, sem substrato . As plantas morrem em presença de certos medicamentos.

- O carvão ativado deverá ser retirado do filtro durante estes tratamentos .

- Não pense que algas no fundo ou pedras esverdeadas é sujeira... Isso faz parte do equilíbrio do aquário, desde que de maneira equilibrada .

- Conchas do mar não devem fazer parte da decoração de um aquário da água doce, exceto para determinadas espécies que usam compostos que contem conchas e/ou corais moídos como é o caso dos ciclídeos africanos, que geralmente vivem em águas de ph extremamente elevado .

- Evite deixar o seu aquário sem tampa de vidro, caso você possua peixes saltadores(Ex. ESPADA, KILLIFISHES, ETC...)

- Nunca coloque pedras de mármore, halimeda ou dolomita se você quer montar um aquário de água ácida e nem aquela areinha fina a base de mármore .

- Nunca deixe um peixe recém adquirido em uma Feira, em uma Exposição, apenas em um copo de água... Eles não viverão bem... - Apenas vivem razoavelmente em pouca água: BETTA, PEIXE-DO PARAÍSO, TRICOGASTER, COLISA...) , mas nem tão pouco e nem tão bem quanto vc. imagina - rsrsrs

- Nunca pense que comprando dois peixes em um loja, você está adquirindo um casal... Tenha sempre num mesmo aquário grupos de peixes da mesma espécie para que casais se formem naturalmente, nem todos são fáceis de identificar o dismorfismo sexual .

- Nunca coloque peixes que nadam muito rapidamente em aquários com pouco comprimento(Ex. PAULISTINHAS, DÂNIOS)

- Evite instalar lâmpadas fluorescentes tubulares em aquários altos(com mais de 60cm), pois os raios luminosos destas lâmpadas só são efetivos até 50cm.

- Nunca deixe seu aquário muito iluminado(com luz muito forte)... Tenha sensibilidade de aquarista pois a luz irrita os peixes e tira o seu brilho e sua cor natural.

- Cuidado... Evite fornecer ARTEMIAS SALINAS que você adquiriu vivas e que estão mortas no saquinho.

- Não esqueça de passar as ARTEMIAS vivas em água corrente (use uma peneira) antes de fornecê-las aos peixes. - Nunca compre um peixe que vive bem em cardumes, sozinho. Compre no mínimo 5

- Não coloque sal no aquário que possui TETRAS, CORIDORAS ou CASCUDOS - eles são sensíveis a este componente.

- Nunca traga de uma loja muitos peixes acondicionados em um único saquinho

- Evite guardar um pouco de ARTEMIA viva para o dia seguinte... Dê toda a porção que você comprou no mesmo dia. - Se você na loja escolher para comprar peixes que estão em diferentes aquários de exposição, peça ao lojista que coloque os peixes escolhidos em saquinhos diferentes.

- Não compre peixes de lojas onde coexistam peixes doentes .

- Alguns peixes não devem ser colocados como primeiros habitantes do aquário: TRICOGASTER, BEIJADORES...

- Não coloque muitos enfeites em seu aquário, principalmente os que soltam bolhas. - Os peixes dormem... não se assuste se a noite, com a luz apagada, os peixes estiverem parados, próximo ao solo.

- Não trate as plantas como "matinho" achando que elas devem ser respostas periodicamente... Elas crescem muito e vivem muito...

- Não use muitas Plantas artificiais em seu aquário

- Não adquira aquários com altura maior que 80cm... Dificultará a manutenção, pois seu braço não alcançará o fundo do aquário - é um verdadeiro elefante branco .

- Não ilumine seu aquário com lâmpadas coloridas(verde, azul, vermelha, etc) ....ISSO IRRITA OS PEIXES E É BREGA !

- Cuidado...caso você separe algum peixe doente para posterior tratamento, use a mesma água em que o peixe estava).

- Não compre um peixe sem conhecê-lo bem... pelo menos saiba o nome, compatibilidade e necessidades de seus peixes.

- Não alimente seus peixes à noite, com a luz apagada...

- NUNCA - JAMAIS LAVE UM AQUÁRIO - vc. estará destruindo toda a colônia de bactérias nitrificantes existentes no mesmo .

Este manual é um compêndio de informações obtidas da internet, na experiência do próprio autor, em livros, pesquisas, etc... Não possui fins lucrativos e destina-se tão somente à orientação de todos aqueles que desejam iniciar-se no maravilhoso mundo da aquariofilia . Recomendo sua leitura a todos aqueles que estão iniciando no aquarismo .

II - Biótopos Riograndenses - por Dr. Rodrigo Mabilia

EQUILÍBRIO AMBIENTAL E CADEIA ALIMENTAR
A Estação Ecológica do Taim é estratégica para o equilibrio ambiental em todo o continente. Os seus banhados são utilizados para alimentação e reprodução de aves tanto do Hemisfério Norte quanto do extremo-sul da América.
Veja por que aves de vários pontos do continente procuram o Taim: o lôdo, limo e algas dos banhados e lagoas, servem de alimentação para um caramujo conhecido como pomácea. Este caramujo, por sua vez, serve de alimento para diversas aves, como o marrecão, que vem, a exemplo do cisne-do-pescoço-preto, dos lagos gelados da Patagônia. E também a alguns mamíferos. As aves, que também se alimentam de pequenos peixes das lagoas e até dos filhotes de capivaras e ratões do banhado (caso do gavião carcará), servem, por sua vez, de alimento para outros animais, entre os quais o gato palheiro, graxaim, mão-pelada, que disputam o mesmo espectro de animais com outros carnívoros, como o furão, zurrilho, jacaré-do-papo-amarelo, os gaviões cara-cara, chimango do mangue e com o corujão e a coruja branca de igreja, entre outros. Fonte: http://www.riogrande.com.br


O período de retirada desta foto correspondeu ao de grande estiagem. A vegetação é bem característica a que ocorre durante toda rodovia. Fonte: Rodrigo G. Mabilia

A FLORA DO BANHADO DO TAIM
A vegetação em terra firme é abundante. Ao norte da reserva há uma floresta de Ioha que é composta predominantemente por árvores como Figueiras e Corticeiras, sendo estas últimas encontradas com orquídeas e barbas-de-pau, conferindo um aspecto magnífico. No banhado a vegetação predominante é o Junco (Sairpus ca/ifornicus). A secagem e posterior inundação pelas águas das chuvas permite a constante germinação de vegetação intensa no substrato fértil acumulado durante o período de cheia.
Alguns banhados do Taim estão sujeitos a ciclos de 5 a 20 anos.
Macrófitas Flutuantes: Eichornia crasnpes, Salvinia herzogii, Azolla caroliniana, Lema valdiviana, Pistia stratiotes, Wolffella oblonga, Alternanthera philoxeroides, Spirodela intermédia e Limnobium laevigatum.
Macrófitas Emergentes: Scirpus californicus, Zizaniopsis bonariensis e Scirpus giganteus. Gramíneas: diversas são encontradas com destaque especial para a Paspalum e a Spartina que ocupam grandes áreas do banhado e oferecem refúgio para aves e mamíferos.
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fundação Universidade federal de Rio Grande e Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul.

A FAUNA DO BANHADO DO TAIM - ICTIOFAUNA DO TAIM
As principais espécies de peixes que compõe a Ictiofauna do Taim são o Peixe-Rei, o Jundiá, a Traíra, a Viola e um tipo de Tainha que somente ocorre na lagoa Mangueira e pode ser encontrada no Banhado. Como é uma região sem nascentes de águas (as águas das chuvas são escoadas para as lagoas através dos banhados e canais das fazendas), na época da piracema alguns tipos de peixes como o Curimatá, Branca ou Tambico, Lambaris e algumas Traíras, sobem os canais por onde a água das chuvas ou das lavouras de arroz é escoada para as lagoas. Estes terminam morrendo nos campos, onde os banhados acabam. A seleção natural, nesses casos, tem como instrumento o próprio instinto que procura assegurar a sobrevivência da espécie. Esses peixes fazem a piracema, subindo a correnteza até as nascentes, enquanto amadurece a ova antes de seu lançamento nas águas para o nascimento dos alevinos. Como não existem nascentes, eles ficam presos nos banhados rasos, como se estes fossem uma rede. Somente alguns conseguem voltar, e outros procriam nas próprias lagoas. Entre estas espécies citadas a traíra e a branca (Curimatá, ou Tambico), são predadores que tem um papel muito importante no controle das outras espécies. Fonte: http://www.riogrande.com.br
- Invertebrados
Foram identificadas 15 espécies de gastrópodes das famílias: Ampullaridae, Hydrobiidae, Ancylidae, Planorbidae, Physidae e Chilinidae. Nestes mesmos ambientes foram encontrados bivalves do gênero Corbicula e Neocorbicula
- Répteis e Anfíbios Foram identificadas 18 espécies de anfíbios e 21 espécies de répteis, sendo as tartarugas de água doce as mais abundantes. Um estudo verificou que o molusco Ampullaria sp. é um importante integrante da dieta de répteis como o Jacaré-do-Papo Amarelo (Caiman latirostris).

Detalhe da foto com um jacaré “Lagarteando ao sol” para se aquecer. Fonte: Rodrigo G. Mabilia
Detalhe da foto de Capivara em terra firme com vegetação abundante. Fonte Rodrigo G. Mabilia

A Capivara (Hydrochoerus hydrochoeris) é o mamífero mais ilustre do Banhado do Taim. É o maior roedor do mundo e divide este ambiente junto com o ratão-do-banhado (Myocastor coypus) e a lontra (Lontra longicaudis). Há ainda outras espécies, tais como: o Graxaim, o Tuco Tuco, O Zorrilho e o Tatu peludo.
A Reserva é utilizada como descanso para muitas aves. Alí encontram um porto seguro e alimentação farta que permite se prepararem para sua rota migratória. No detalhe da foto um pequeno banhado seco disponibilizando um banquete de peixes para as Garças. Fonte: Rodrigo G. Mabilia

O Rio Grande do Sul é uma das áreas de maior diversidade de aves aquáticas do Brasil. Isto ocorre, porque é rota migratória de inúmeras espécies vindas, tanto do Norte, como do Sul.

Corydoras paleatus (Foto: José F. Pezzi da Silva). Banhado do Taim

CONSIDERAÇÕES FINAIS: São 16 km de estrada (uma única estrada de passagem pelo banhado do Taim - BR 471). acompanhados de uma bela paisagem a uma velocidade limite permitida de 60 km/h. Durante o trajeto há sinalização por toda rodovia alertando os riscos de atropelamento de animais. Uma das alternativas para minimizar os impactos da rodovia foi a construção de uma barreira de contenção lateral à rodovia.

Túneis também foram construídos em intervalos de distância regulares como forma de passagem para os animais que habitam o banhado. Quem já teve a oportunidade de presenciar esta obra de arte da natureza jamais esquece.

Espero que tenha sido interessante apresentar esta coletânea de informações a respeito do Banhado do Taim. Um abraço a todos e até o próximo biótopo.

Artigo gentilmente cedido ao Aquablog pelo amigo Dr. Rodrigo Mabilia , uma das maiores autoridades em Nutrição e Patologia de Peixes Ornamentais do Brasil.

I - Biótopos Riograndenses - por Dr. Rodrigo Mabilia

Biótopos Rio Grandenses
Por Rodrigo Mabilia

O território do Rio Grande do Sul é marcado pela existência de paisagens muito marcantes de singular beleza. A proposta deste artigo é disponibilizar uma série de matérias que caracterizem um pouco a maravilhosa geografia contemplada neste pedaço de Brasil localizado no extremo sul do país. Iremos tentar demonstrar um pouco da biodiversidade da fauna e flora gaúcha. Desde os Campos de Cima da Serra até a Região dos Pampas deparando-se com a fronteira do Uruguai e da Argentina. Serão vistos banhados, lagos e lagoas espalhados Rio Grande a fora. Veremos o inigualável complexo lagunar litorâneo. Veremos o Delta do Jacuí, o Rio Guaíba, o Taim, a Lagoa dos Patos, Lagoa do Peixe e tantas outras mais. Temos sim a maior Lagoa da América do Sul !
Contaremos com a colaboração de todos vocês para quem sabe compilarmos um banco de dados que contenha os mais variados biótopos e a riqueza de sua ictiofauna.

Introdução
As Unidades de Conservação (Ucs) do Rio Grande do Sul
Fonte: SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente
Uma Unidade de Conservação) é uma porção do território com características naturais de relevante valor, legalmente instituída pelo poder público, com objetivos de preservação e conservação ambiental, segundo o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC). Em 1992, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul criou o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), regulamentado em 1998. O SEUC vem sendo implementado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), por meio do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP). A Divisão de Unidades de Conservação (DUC) do DEFAP administra essas áreas.
Unidades de Proteção Integral do Rio Grande do Sul
Fonte: SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente
São as áreas cujo objetivo básico é a preservação ambiental, sendo permitido apenas o uso indireto do ambiente. Estas compreendem as seguintes categorias:
Parque Estadual - áreas de domínio público com os objetivos básicos de preservação de ecossistemas naturais; realização de pesquisas científicas, de atividades de educação ambiental, de recreação, de contato com a natureza e de turismo ecológico.
Reserva Biológica - áreas de domínio público destinadas à preservação integral da biota, sem interferência humana direta, cuja superfície varia em função do ecossistema ou das espécies a serem preservadas. O acesso público é restrito à pesquisa científica e à educação ambiental. Estação Ecológica - área representativa de um ecossistema, destinada a pesquisas, à proteção do ambiente natural e à educação ambiental. É permitido alteração antrópica para realização de pesquisa científica em até 5% da área. As áreas compreendidas em seus limites devem ter domínio público.
Refúgio de Vida Silvestre - área de domínio público ou privado com o objetivo de proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

Ilustração demonstrando as Unidades de Conservação Estaduais do Rio Grande do Sul. Fonte: SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
Visualização do Sul do Brasil, Uruguai (embaixo), Argentina (esquerda), e Paraguai (em cima, à esquerda). Vê-se a Lagoa dos Patos (embaixo, à direita), o maior lago do Brasil, junto com a Lagoa Mirim (NASA - novembro 2002). Fonte: http://www.imagens-terra.com/brasil-uruguai.htm


Foto B de satélite indicando a zona (círculo branco) correspondente ao Banhado do Taim. Fonte: http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/rs/index.htm

BIÓTOPOS RIO GRANDENSES
I Banhado do Taim
Por Rodrigo G. Mabilia
A Reserva Ecológica do Taim é a mais importante do estado do Rio Grande do Sul. Fica a 120 Km da sede do município de Santa Vitória do Palmar. O Taim fica 200km ao sul da cidade de Pelotas e antes do Chuí (extremo sul do Brasil e divisa com o Uruguai). Com acesso direto pela BR 471. São cerca de 33.000 hectares, sendo que 70% dessa área fica em Santa Vitória e os restante 30% no município do Rio Grande. É um ecossistema predominantemente pantanoso, com vegetação e fauna típicas. Belos bosques circundam os banhados em anéis de figueiras e corticeiras, além de dunas na extensão intermediária com as praias litorâneas.
Além de inúmeras espécies de peixes e animais silvestres (jacarés, lontras, capivaras, ratões-do-banhado) existem aves aquáticas de numerosas espécies habitam o banhado ou migram, fazendo dali um ponto de parada obrigatório, destacando-se entre elas o cisne-do-pescoço-preto. Fonte: http://www.visitesantavitoria.com.br

Foto A de satélite indicando a zona (círculo branco) correspondente ao Banhado do Taim. Fonte: http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/rs/index.htm

Confira a animação que demonstra o Cenário Hidrológico do Banhado do Taim desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH-UFRGS) clicando no link abaixo :
http://www.iph.ufrgs.br/peld/slides/taim/animacao.htm

No Banhado do Taim por sua larga extensão (33.000 hectares) somam-se uma diversidade de biótopos com características muito semelhantes. Particularmente, fica muito difícil avaliar macroscopicamente cada um deles. Por esta razão iremos abordar o Banhado do Taim como um único grande biótopo. Quanto as espécies de peixes (a ictiofauna do Banhado do Taim), iremos descrevê-la no decorrer desta matéria.

continua em : II - Biótopos Riograndenses por Dr. Rodrigo Mabilia

Ajuste da densidade correta de peixes no aquário por Dr. Rodrigo Mabilia

fonte da foto : http://olhares.aeiou.pt de Adir Luis Ferreira

Ajuste da Densidade correta de Peixes em Aquários

Rodrigo G. Mabilia

Na hora de montarmos um aquário sempre devemos pensar nas espécies de peixes que gostaríamos de criar. Nosso aquário deve ser dimensionado de tal forma que não restrinja as condições de bem estar animal. Pense sempre nisso ! Bem estar animal.

O Alerta - Aquários do tipo bola, ou seja lá o sinônimo que for, não são adequados para criarmos nossos peixes. Da mesma forma, devemos ter muito cuidado na escolha de uma Beteira muito pequena para o peixe betta. A restrição de espaço sempre torna instável um ambiente aquático e acarreta problemas aos peixes.

No caso do peixe Betta, na maioria das vezes, só percebe-se quando há doença, mas devemos saber que os problemas surgem muito antes disso através dos efeitos crônicos do estresse.

Outro exemplo de um erro freqüente é a criação de Caudas-de-véus e Carpas coloridas em aquários sem estimarmos o tamanho adulto desses peixes. Quando filhotes (alevinos) é fácil sua criação em aquários, mas com o passar do tempo o aquário torna-se insuficiente. Na maioria das vezes essa limitação do espaço acaba por não permitir que esses peixes atinjam a idade adulta.

Como criar kingyos e carpas num aquário ?

- Há uma possibilidade real de criarmos kingyos num aquário com um bom sistema de filtragem instalado e um grande volume de água por unidade de peixe. Essa possibilidade é plenamente viável para kingyos, mas não se repete para as carpas. As carpas ornamentais devem, obrigatoriamente, ser criadas num lago de jardim, salvo a existência de um aquário tanque.

Consulta ao Lojista - Existem muitos meios de buscar informações para um correto dimensionamento de um aquário: desde a orientação de um lojista especializado até o acesso a livros e internet.

O mais adequado, ao menos como orientação primária, é buscar a orientação de um lojista especializado. Essa orientação pode ser obtida já no momento da compra do aquário, acertando detalhes do dimensionamento, iluminação e o sistema de filtragem mais adequado.

Determinação da densidade de peixes de um aquário

- Nesse breve artigo procuramos disponibilizar uma regra básica generalista, para que você possa determinar a quantidade de peixes que seu aquário suporta. Essa regra oferece uma boa precisão, sendo uma compilação e revisão de uma série de outras regras que já foram disponibilizadas ao longo dos anos para os aquaristas e criadores. É atualmente uma regra colocada em prática na criação de peixes ornamentais existente na Estação de Piscicultura da ULBRA/RS (Universidade Luterana do Brasil).

Cálculo da Densidade de Peixes para Aquários Unidade de medida: comprimento de peixe/L Peixes de pequeno porte (2 a 5cm).......................0,5 a 1 litro de água para cada cm de peixe. Peixes de pequeno porte (5,1 a 9,9 cm)................1,1 a 2 litros de água para cada cm de peixe. Peixes de médio porte (10 a 13,9 cm)...................2,1 a 3 litros de água para cada cm de peixe. Peixes de grande porte (acima de 14 cm)..............3,1 a 4 litros de água para cada cm de peixe.

Flexibilidade da Regra

- Quanto mais eficaz o sistema de filtragem mais peixes podemos colocar num aquário.

- Quanto menor o intervalo de trocas parciais de água mais peixes podemos colocar num aquário. - Quanto maior o percentual de renovação de água mais peixes podemos colocar no aquário.

Considerações Finais

- Pelo fato de existir uma flexibilidade explícita sobre essa regra, há muita margem para que o aquarista faça ajustes sem comprometer a estabilidade do equilíbrio aquático e bem estar de seus peixes. Nisso, deve prevalecer o bom senso e uma boa técnica sempre respeitando as exigências e preferências de cada espécie de peixe que pretendemos criar.

Consulte sempre lojistas especializados e uma boa leitura para te ajudar a tomar a decisão correta.

Use a regra !

Faça uma avaliação sobre a densidade de peixes que você possui no seu aquário !

Use o bom senso, revise sua técnica, e interprete os resultados.

Artigo gentilmente cedido ao Aquablog pelo amigo Dr. Rodrigo Mabilia, uma das maiores autoridades em Nutrição e Patologia de Peixes Ornamentais do Brasil.

Nota do Aquablog : Essa regra de povoamento, evidentemente não se aplica aos aquários densamente plantados, estilo nature aquarium ou holandês, cuja atração principal são as plantas e os peixes adquirem papel secundário. Nesse tipo de aquário o controle de nutrientes em excesso (sobras e dejetos) devem ser reduzidos ao máximo e ter um controle rigoroso.

The Night Pearl – O PEIXE TRANSGÊNICO - por Dr. Rodrigo Mabilia

O Danio rerio, é um ciprinídeo de origem asiática muito comercializado e conhecido pelos aquaristas brasileiros com o nome de paulistinha. Internacionalmente é conhecido como “Zebra Fish”, sendo provavelmente uma das espécies de peixes mais estudadas quanto a sua fisiologia, genética, e comportamento. O que talvez muitos aquaristas não sabem é que o D. rerio é muito utilizado no mundo todo para pesquisas na área de biologia molecular e ensaios de toxicidade que avaliam a qualidade da água de efluentes. No ano de 2003 uma versão transgênica deste peixe foi disponibilizada comercialmente. Batizado de “Night Pearl” (Pérola Noturna), pela empresa Taikong Corporation, despertou rapidamente atenção da mídia e foi alvo de muitas críticas que fizeram pesquisadores reverem conceitos de bioética. Neste peixe foi inserido genes de um tipo de água viva fosforescente que confere ao peixe uma capacidade singular de brilhar no escuro. A empresa garante que seu produto não representa perigo ao meio ambiente, uma vez que todos exemplares são estéreis. O “Night Pearl” já foi exportado para diversos países adquirindo diferentes apelidos. Nos Estados Unidos batizado de “GloFishTM” custa aproximadamente 5 dólares e já gerou muita polêmica. A Califórnia chegou a proibir sua comercialização.

Visualização do GloFish™ expostos a condições de luz do dia promovidas por lâmpadas fluorescentes. Os peixes tem a capacidade de absorver a luz e emitir uma coloração bem mais brilhante.

- Os Benefícios do Paulistinha Transgênico para a Ciência. Fonte: Vox Sciantiae - Produto do Núcleo José Reis de Divulgação Científica da ECA/USP - São Paulo - Maio/Junho de 2004 - Ano 4 - Nº20 Textos escritos e editados pelos alunos do Curso de Especialização em Divulgação Científica, do NJR-ECA/USP

Em Cingapura, mais precisamente no departamento de ciências biológicas da NUS (National University of Singapore), pesquisadores estão trabalhando em um projeto de desenvolvimento de paulistinhas transgênicos. A idéia é produzir peixes modificados geneticamente capazes de indicar se a água em que estão está ou não contaminada por poluentes. Este tipo de peixe, produzido através de técnicas de engenharia genética e biologia molecular, seria uma ótima alternativa ao uso dos complicados testes para a identificação de poluentes na água. A técnica consiste em extrair genes de medusas fluorescentes e injetá-los em ovos de paulistinhas. Com estes genes, o corpo dos peixes é capaz de produzir uma coloração florescente vermelha ou verde. E, para provocar o funcionamento destes genes, os cientistas utilizam promotores que induzem estes genes funcionando como interruptores que ativam ou não a coloração fluorescente dos peixes. Com isso os cientistas já produziram peixes capazes de identificar dois tipos de substâncias químicas na água, estrógenos e metais pesados. Os peixes começam a indicar a presença das substâncias, imediatamente após serem colocados em água contaminada, através da mudança de sua cor. Embora atualmente somente cores vermelhas e verdes possam ser utilizadas, os cientistas revelaram que poderiam adicionar até cinco cores a cada peixe, cada uma para indicar um tipo diferente de poluente. A grande vantagem do uso destes peixes transgênicos está na sua fácil utilização, onde apenas com um rápido olhar é capaz de se descobrir a presença de um poluente na água. Além disso estes peixes possuem algumas vantagens em relação aos outros indicadores para poluentes, pois eles são biodegradáveis, baratos e de fácil produção. Futuramente esta tecnologia também poderá estar disponível para outros peixes projetados geneticamente, marinhos ou não. Atualmente os cientistas estão pesquisando peixes que mudam de cor de acordo com a temperatura da água, o que pode levar ao uso de peixes fluorescentes como indicadores de temperatura. Aspecto incandescente obtido em Paulistinhas D. rerio transgênicos em ambientes completamente escuros. Este efeito é otimizado com auxilio de uma luz negra.

- Revisão dos Conceitos de Bioética
A polêmica gerada sobre o uso da biotecnologia, mais precisamente a transgenia é mais do que atual. Neste cenário obrigatoriamente precisa ser deixado de lado correntes idealistas sem embasamento científico para, somente então, dar início a um processo de discussão. Os benefícios da transgenia são muito claros e quando somados a pesquisas sérias enquadradas nos conceitos de bioética são potencialidados. A manipulação e desconhecimento desta ciência por alguns idealistas, ao contrário, podem gerar incertezas e medo na sociedade. Na questão do paulistinha transgênico estamos diante de duas aplicações distintas sobre o uso da transgenia.
A primeira possui objetivos claros que visam a utilização de um organismo geneticamente modificado para identificação de contaminantes ambientais na água.
A segunda, para criar um produto e disponibiliza-lo no mercado comercialmente. Iremos nos deter a segunda, pois esta é alvo de severas críticas repletas de adjetivos tais como: curiosidade, futilidade e modismo. Críticas estas onde o aquarista tem papel fundamental na formação do conceito de bioética. Talvez seja possível fazer uma analogia aos donos de “Pets” que estão dispostos a desembolsar fortunas para clonar seu animal preferido de estimação. Quero dizer que a clonagem como ciência tem objetivos claros e muito bem fundamentados, no entanto fazer uso da clonagem para clonar seu animal de estimação por mera vaidade é uma tremenda futilidade.

Neste peixe foi inserido genes de um tipo de água viva fosforescente que confere ao peixe uma capacidade singular de brilhar no escuro. fonte : http://www.ecologyasia.com/

Esse artigo foi gentilmente cedido ao Aquablog pelo amigo Dr. Rodrigo Mabilia, uma das maiores autoridades em alimentação, nutrição e patologia de peixes ornamentais do Brasil.

Rodrigo G. Mabilia - Médico Veterinário, Msc. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Breve Histórico:

2002/2006 - execução de Projetos e Assistência Técnica em Piscicultura Ornamental e Aquarismo pela DeltaSul Aquacultura ltda.;

2003/2006 - atuou no AQUAVET (Laboratório Integrado de Diagnóstico de Patologias de Animais Aquáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul);

2005-2006 - integrante da Equipe da AQUARIUM Alimentos e Acessórios para Aquarismo; 2003/2007 - Consultor, Professor e Responsável Técnico da Estação de Aqüicultura da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra-RS);

2006-2007 - Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul atuando na sanidade de Animais Aquáticos

* Rodrigo Mabilia atualmente é Médico Veterinário, Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura atuando na Divisão de Pescado no Estado de Santa Catarina.

- Considerações Finais Procurei neste artigo colocar em evidencia a questão do desenvolvimento de peixes transgênicos com finalidade de ornamentação. Este é um tema atual onde todos nós aquaristas estamos envolvidos. Ser contra, ou a favor do paulistinha transgênico que brilha no escuro não implica em certo, ou errado. É uma decisão particular de cada aquarista. É a decisão da maioria que irá dizer se é ético, ou não comercializa-lo. Até mesmo, porque não existindo mercado para o paulistinha que brilha no escuro não há razão em produzí-lo. Deixo uma pergunta para refletirmos: será que é este o papel da transgenia ?

Nota do Aquablog : Pessoalmente, (Lescanjr), como idealizador e roteirista do Aquablog, sou contrário a todo e qualquer tipo de manipulação de vidas para satisfação da vaidade pessoal do ser humano . O Homem precisa evoluir muito ainda para perceber que um animal, qualquer que seja, é seu irmão e provém do mesmo Criador. O fato de ser mais fraco e indefeso que o Homem não dá o direito á esse último de brincar com sua vida . Conclamo a todos os Aquaristas conscientes que jamais comprem peixes desse tipo, pois estarão ajudando uma indústria "podre e milionária" que não respeita à Vida em seus direitos fundamentais . Não discuto aquí pesquisas científicas que visem o bem da Humanidade, mas sim a bestialidade de um ser que se diz racional e tem a coragem de manipular uma vida dessa maneira . Nessas horas tenho até vergonha de "ser humano" e me curvo respeitosamente ante à pureza de espírito e inocência de todos os outros animais !

A doença do Neon : Pleistophora - por Dr. Rodrigo Mabilia

Pleistophora: a doença do Neon Por Rodrigo G. Mabilia

1.0 Introdução – Considerações gerais sobre a Doença do Neon
A doença do Neon tem uma grande repercussão sob o ponto de vista sanitário em peixes ornamentais devido a sua alta patogenicidade (capacidade e severidade dos danos causados ao organismo).
A alta taxa de mortalidade e frustradas tentativas de tratamentos são duas características muito marcantes dessa enfermidade no meio aquarístico.
Outro aspecto muito importante é o desconhecimento de alguns aquaristas e criadores sobre a real causa dessa enfermidade e, por essa razão, não associam os sinais clínicos com o correto agente causador do problema.
Agente Causador: o agente causador da Doença do Neon é um protozoário interno da ordem Microsporida. O Pleistophora, é um parasita obrigatório intracelular, ou seja, é encontrado dentro do organismo (tecidos) do peixe. Essa é uma diferença muito marcante desse protozoário em relação aos demais, comumente estudados. Enquanto o Pleistophora é um parasita interno, a grande maioria dos protozoários parasitas de peixes são externos (Ictio, Oodinium, Chilodonella, Trichodina, entre outros).
O Pleistophora só acomete o Neon ? Não. O gênero Pleistophora acomete uma diversidade de espécies de caracídeos: Neons (Paracheirodon sp.), Rodóstomos (Hemigrammus rhodostomus), Rosáceos e uma série de outras espécies com menor freqüência. Há casos dessa doença também em paulistinhas (Danio rerio) demonstrando que não é uma doença exclusiva dos neons, embora, seja popularmente conhecida como tal. Esta nomenclatura se repete no exterior onde é denominada de Neon Tetra Disease (NTD), sendo essa a forma de encontrar muitas informações em sites de busca.
2.0 Considerações sobre o Ciclo de Vida e a Transmissão O Pleistophora, assim como muitos outros protozoários microsporídeos (Guglea e Ichthyosporidium), são capazes de formar cistos em diversos órgãos do peixe. O início do ciclo de vida ocorre quando os peixes ingerem os esporos presentes no ambiente. No trato intestinal, os esporos liberam formas embrionárias do parasita que ultrapassam o epitélio intestinal e via sanguínea atingem diversos órgãos, incluso a musculatura onde há formação de cistos. Os tecidos atingidos passam por uma severa reação inflamatória seguida de necrose e liquefação (uma verdadeira morte do tecido). A doença tem caráter agudo e em poucas horas (12 a 18 horas) já verifica-se os primeiros peixes moribundos. É possível a perda de um cardume em menos de 48 horas.
Transmissão: a transmissão desse microsporídeo é direta por via oral. A ingestão de esporos pelo peixe determina a continuidade do ciclo. Peixes mortos são uma importante fonte de infecção, pois liberam os esporos no ambiente, ou ainda podem ser devorados por outros peixes.
Sinais Clínicos: os sinais clínicos são marcados pela presença das lesões causadas por múltiplos cistos na musculatura. Os cistos causam colapso das fibras musculares e uma intensa reação inflamatória ao seu redor.
Neons acometidos de NTD - Neon tetra disease, ou simplesmente, Doença do Neon. Fonte: http://www.erdingtonaquatics.com
Neon acometido por NTD. Fonte: http://www.adventureangling.com
Forma com que os cistos de microsporídeos são observados durante a histopatologia. Visualização miscroscópica de um cisto em tecido muscular. Fonte: http://www.afsc.noaa.gov
Rodóstomo infestado por Pleistophora já com a marcação pálida-esbranquiçada na região do pedúnculo caudal. Fonte: Rodrigo G. Mabilia
Iinicialmente os peixes ficam hiperativos, com os movimentos operculares de respiração muito acelerados mesmo durante o apagar das luzes. Após algumas horas, já é possível perceber perda da coloração (porções esbranquiçadas que contrastam com a região do corpo não afetada). Muitas vezes essa região é bem demarcada e permanece pálida-esbranquiçada no pedúnculo caudal. Essa alteração de coloração precede a dificuldade de nado. O nado dos peixes fica prejudicado progressivamente até que o peixe perde o controle, entrando na fase agônica. O curvamento da coluna vertebral ocorre em alguns casos. A presença de infecções secundárias na pele, nadadeiras e vesícula gasosa (bexiga natatória) ocorre com grande freqüência, no entanto não resta muito tempo para sua constatação, nem evolução, pois os peixes não resistem por período suficiente.

Visualização dos esporos livres de Pleistophora. Forma com que o peixe ingere e se infecta. Fonte: http://o-fish.com

3.0 Fatores predisponentes para ocorrência do Pleistophora

Estresse pós-transporte: O estresse pós-transporte é, sem dúvida, o fator de maior predisposição para manifestação clínica do Pleistophora. O parasita encontra-se sob a forma de cistos (encapsulados e protegidos) no tecido muscular e/ou órgãos, mas a sua liberação para o meio externo de seus esporos ocorre mediante a morte do hospedeiro na maioria das vezes. Esse parece ser um ponto crucial, pois caso ocorra a morte de um, ou mais peixes portadores desses esporos durante o transporte (situação muito comum visto as condições adversas a que são expostos) haverá a disseminação desse protozoário microsporídeo para a água. O fato dos peixes sobreviventes enfrentarem um estresse agudo torna-os mais susceptíveis a uma infestação (ou até mesmo uma reinfestação). Sem defesas imunes competentes, os peixes adoecem abruptamente e manifestam os sinais clínicos já descritos após ingestão dos esporos (via oral) presentes no ambiente aquático. Esses sinais ocorrem durante o transporte, ou logo depois de chegar a sua origem.

Altas temperaturas e mudança brusca de pH: A associação de altas temperaturas com variações do pH (alcalinização) são também fatores que podem desencadear a manifestação clínica do Pleistophora. Neons e outros caracídeos adaptados naturalmente a pH ácido, quando submetidos a uma mudança brusca de pH (até uma faixa básica) podem ter a liberação de esporos a partir dos cistos superficiais na musculatura, ou cistos no tecido das brânquias. Mais uma vez, temos a condição para a continuidade do ciclo de vida do parasita e manifestação clínica da doença. O estresse pela exposição a uma faixa de pH inadequada para essas espécies é predisponente para que após a ingestão dos esporos do Pleistophora ocorra a doença aguda.

4.0 Prevenção As recomendações básicas de alimentação e manutenção da qualidade da água são de igual importância, assim como, devemos fazer para prevenir qualquer enfermidade em nossos aquários e/ou criação. O Aquarista deve evitar adquirir peixes recém chegados na loja, principalmente os considerados do grupo de risco para o Pleistophora (Neons, Rodóstomos, Rosáceos e Tetras). A quarentena nessas espécies é crucial para evitar a introdução de peixes infectados e peixes imunodeprimidos sob efeito do estresse agudo. É fundamental também cuidar para que não ocorram mudanças de pH (de ácido para básico), principalmente para neons e rodostomos já sob efeito do estresse do transporte. Essa mudança de pH, pode proporcionar reinfestações.

5.0 Tratamento Alguns criadores e aquaristas afirmar ter “segredos” para a cura dessa doença, mas a grande verdade é que não há tratamento específico. Qualquer tratamento executado, até o momento, é sintomático, mas nem por isso, desprezíveis. Entre os princípios ativos mais associados e indicados temos os nitrofuranos e a eritromicina. A utilização do SERA Baktopur Direct logo no início dos primeiros sinais clínicos pode garantir uma diminuição da taxa de mortalidade, favorecendo os indivíduos mais resistentes. Formulações a base de azul de metileno, permanganato de potássio, formalina, acriflavina não são eficazes.

Artigo gentilmente cedido ao Aquablog pelo amigo Dr. Rodrigo Mabilia, uma das maiores autoridades em alimentação, nutrição e patologia de peixes ornamentais do Brasil.

Alimentação e Nutrição de Peixes Ornamentais Por Rodrigo G. Mabilia - Médico Veterinário, Msc. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Breve Histórico: 2002/2006 - execução de Projetos e Assistência Técnica em Piscicultura Ornamental e Aquarismo pela DeltaSul Aquacultura ltda.; 2003/2006 - atuou no AQUAVET (Laboratório Integrado de Diagnóstico de Patologias de Animais Aquáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul); 2005-2006 - integrante da Equipe da AQUARIUM Alimentos e Acessórios para Aquarismo; 2003/2007 - Consultor, Professor e Responsável Técnico da Estação de Aqüicultura da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra-RS); 2006-2007 - Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul atuando na sanidade de Animais Aquáticos * Rodrigo Mabilia atualmente é Médico Veterinário, Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura atuando na Divisão de Pescado no Estado de Santa Catarina.

II- Guia Ilustrado - Doenças Fungicas dos Peixes Ornamentais - por Dr. Rodrigo Mabilia

Caso clínico grave de doença fúngica associada com doença bacteriana. Visualização de da presença de ulcerações e hemorragias no tegumento. Fonte: Rodrigo G. Mabilia Outro caso de infecção fúngica externa com visualização bem característica com aspecto de tufos de algodão. Fonte: www.aquariumpharm.com

Exame Laboratorial – a coleta de material através de “claps”, ou raspados suaves que não prejudiquem os peixes é suficiente para a montagem de lâminas para visualização na microscopia. É possível identificar desde hifas até esporos ainda aderidos conforme segue as imagens abaixo.

Fonte: Rodrigo G. Mabilia
Fonte: www.protist.i.hosei.ac.jp

Prevenção: medidas preventivas correspondem basicamente com os cuidados da qualidade da água e uma dieta balanceada que contenha um rico complexo vitamínico. Termostato/Aquecedor: um bom sistema de controle da temperatura da água é essencial para previnir o aparecimento de doença fúngica, pois como já vimos anteriormente, quedas bruscas de temperatura causam uma baixa de imunidade.

Ultravioleta: o sistema de irradiação ultravioleta é apontado como a forma mais indicada para o controle e prevenção de fungos no ambiente aquático, pois impedem sua proliferação e transmissão de forma segura com altíssima eficácia.

Tratamento: o tratamento das doenças fúngicas consiste na melhoria das condições de qualidade de água, nutrição e medicação apropriada.

Artigo gentilmente cedido ao Aquablog pelo amigo Dr. Rodrigo Mabilia - uma das maiores autoridades em alimentação, nutrição e patologia de Peixes Ornamentais do Brasil.

Rodrigo G. Mabilia - Médico Veterinário, Msc. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Breve Histórico:

2002/2006 - execução de Projetos e Assistência Técnica em Piscicultura Ornamental e Aquarismo pela DeltaSul Aquacultura ltda.;

2003/2006 - atuou no AQUAVET (Laboratório Integrado de Diagnóstico de Patologias de Animais Aquáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul);

2005-2006 - integrante da Equipe da AQUARIUM Alimentos e Acessórios para Aquarismo; 2003/2007 - Consultor, Professor e Responsável Técnico da Estação de Aqüicultura da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra-RS);

2006-2007 - Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul atuando na sanidade de Animais Aquáticos

* Rodrigo Mabilia atualmente é Médico Veterinário, Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura atuando na Divisão de Pescado no Estado de Santa Catarina.

I- Guia Ilustrado - Doenças Fúngicas dos Peixes Ornamentais - por Dr. Rodrigo Mabilia

Destaque especial (círculo) para a família Saprolegniaceae onde encontram-se os 3 gêneros de fungos externos de maior significância: Saprolegnia, Achlya e Aphanomyces. Fonte: D. W. Bruno & B. P. Wood

Guia Ilustrado das Principais Enfermidades Fúngicas dos Peixes Ornamentais
Por Rodrigo G. Mabilia - Médico Veterinário


As doenças fúngicas que acometem os peixes ornamentais apresentam grande relevância. Os fungos podem ser causa primária de uma doença, assim como podem fazer o papel de agentes oportunistas. A segunda situação (agente oportunista) é sem dúvidas a mais freqüentemente observada no aquarismo. Ocorre sempre quando os peixes estão debilitados enfrentando uma situação de estresse mediada por uma inadequada qualidade de água e alimentação deficiente. No aquarismo, há ainda uma idéia predominante de que as doenças fúngicas tem um aspecto de tufos de algodão e que estes ocorrem na superfície do corpo dos peixes. É uma verdade incompleta ! Existem sim doenças fúngicas que podem ser diagnosticadas no exame visual por esta interessante característica de tufos de algodão, mas há também infecções fúngicas sistêmicas. As infecções fúngicas sistêmicas possuem alta atogenicidade e apresentam uma maior taxa de mortalidade.


Há ainda uma confusão frente uma outra doença: as infestações por protozoários Sessilidas, tendo o Epystilis um dos principais representantes. A Epistiliose (doença causada por este protozoário) é muito freqüente no aquarismo e seus sinais clínicos (tufos esbranquiçados na superfície do corpo) diversas vezes são interpretados erroneamente como doença fúngica.


Espero poder trazer informações novas neste modesto artigo. Acredito que seria possível, aqui neste espaço, expor novos conceitos teóricos e práticos sobre as doenças fúngicas que ainda não vejo serem empregados no aquarismo. Vamos lá...

Considerações sobre os Fungos
Os fungos são classificados basicamente em saprófitas e parasitas. Os saprófitas correspondem aos fungos de vida livre que alimentam-se da matéria orgânica existente no ambiente. Já os parasitas são aqueles que se alimentam as custas de um hospedeito. Há exceções. Existem fungos parasitas facultativos, assim como existem fungos saprófitas facultativos.
Existem 3 considerações genéricas importantes a fazer relacionadas as doenças fúngicas:
1a as doenças fúngicas acometem todas as espécies de peixes ornamentais sem diferenças no grau de especificidade.
2a os peixes debilitados e imunodeprimidos são o maior alvo.
3a representam um grande problema para ovos incubados.

Na figura acima, relacionamos as principais doenças fúngicas, seus agentes causadores e o local de infecção.
Agente: Saprolegnia...............Doença: Saprolegniose...............Local Infecção: Tegumento, Nadadeiras, olhos e Brânquias
Agente: Achlya...............Doença: sem denominação técnica...............Local Infecção: Tegumento, Nadadeiras, olhos e Brânquias
Agente: Aphanomyces...............Doença: Afanomicose...............Local Infecção: Tegumento, Nadadeiras, olhos e Brânquias
Agente: Branchiomyces...............Doença: Branquiomicose...............Local Infecção: Brânquias Agente: Exophiala...............Doença: Exofialose...............Local Infecção: Sistêmico
Agente: Ichthyophonus...............Doença: Ictiofonose...............Local Infecção: Sistêmico

Transmissão: a transmissão das doenças fúngicas ocorre de forma direta entre peixes e ovos contaminados. A liberação de zoosporos na água permitem uma rápida disseminação da doença num cardume. A temperatura e a quantidade de matéria orgânica também contribuem para a reprodução e rápida disseminação dos fungos no ambiente aquático.
Fatores Predisponentes: sabemos que os peixes estão continuamente expostos aos fungos presentes no ambiente aquático. A presença de matéria orgânica mais uma vez é apontada como um dos fatores predisponentes. Há ainda influência da temperatura da água. Existem espécies de fungos que causam doença em águas quentes, enquanto outras causam doença em águas mais frias.
No gênero saprolegnia, por exemplo temos a S. diclina mais evidente no inverno, enquanto a S. ferax ocorre predominantemente no outono e primavera.
Sinais Clínicos: os sinais clínicos das doenças fúngicas externas correspondem aos tão referenciados tufos de algodão. Estes tufos podem ser localizados na pele, nas nadadeiras, na cabeça e boca. Não há desta forma uma região de preferência significativa para o parasitismo. As lesões na pele são inicialmente acinzentadas e/ou brancas. No caso de infecções mais severas o fungo pode atingir até 80% da superfície do corpo dos peixes. Muitas vezes ocorrem erosões graves que atravessam a epiderme até atingirem a derme. Assim, temos muito freqüentemente infecções fúngicas e infecções bacterianas simultâneas. Os peixes infectados apresentam letargia e perda do equilíbrio durante o nado. É muito importante tomar os devidos cuidados com lesões decorrentes de brigas e/ou captura, pois estas consistem em verdadeiros locais de fixação e constituição da colônia fúngica.
Disfunção Osmorregulatória: um dos primeiros transtornos fisiológicos causados pelas doenças fúngicas é o desbalanço osmótico do organismo. Este ocorre pela perda da integridade da pele e destruição tecidual em virtude da penetração das hifas dos fungos. A morte do hospedeiro ocorre pela alteração da pressão osmótica com a perda de íons e hemorragias.
Atividade Enzimática: os fungos da família Saprolegniaceae (Achlya, Saprolegnia e Aphanomyces) possuem enzimas proteolíticas ativas que contribuem com a patogenicidade destes agentes. Estas enzimas promovem a destruição do epítelio para permitir a penetração e fixação das hifas dos fungos.
Imunologia: a manifestação de doença fúngica nos peixes está relacionada ao estado de imunodepressão. Imunodepressão esta mediada uma condição fisiológica de estresse. É muito comum o surgimento de infecção fúngica em´após períodos de queda de temperatura, ou que ocorram grandes oscilações. Condição ambiental esta que ocorre, muito frequentemente na prática, com o Beta Splendens. Diversos estudos, sob condições controladas, demonstraram uma alta relação entre a baixa imunidade e os decréscimos da temperatura da água como resultantes na manifestação de doença causada por fungos.

Visualização de regiões delineadas (círculos) e seta indicando a presença de colônias de fungos. Aspecto bem característico de tufos de algodão ainda em fase inicial.

Diagnóstico: o diagnóstico de doença fúngica é relativamente fácil para os casos de doença fúngica externa. Para as doenças fúngicas sistêmicas requer exames mais apurados. É muito importante realizar um diagnóstico diferencial para protozoários Sessilidas (Epistylis, por exemplo). Fica o alerta também para os novatos que freqüentemente confundem manchas esbranquiçadas causadas por outros protozoários com doença fúngica, propriamente dita. Na dúvida é sempre melhor procurar orientação técnica, uma vez que, os tratamentos para doença fúngica são diferenciados sobre os tratamentos de doenças causadas por protozoários. Exame Clínico - no exame clínico (visualização a olho nu) observa-se tufos de algodão bem característicos e manchas esbranquiçadas com um aspecto gelatinoso em alto relevo. Abaixo uma coletânea de imagens e suas respectivas referências: Visualização de Saprolegnia na região lateral do corpo sob um aspecto esbranquiçado, gelatinoso em alto relevo. Fonte: www.fishdoc.co.u
Visualização das hifas de Achlya (aspecto espetado) no interior do circulo na região caudal e pedúnculo caudal. Fonte: Rodrigo G. Mabilia
Visualização de uma enorme infecção fúngica com sinal bem característico de infecções externas (Saprolegnia/Achlya/Aphanomyes) que pode também ser confundido com Epistylis. Fonte: www.elacuarista.com

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